Пептидите в козметиката: какво е важно да знаем?

Пептидите се превърнаха в една от най-разпознаваемите съставки в съвременната грижа за кожата. Срещат се в серуми, кремове за лице и околоочни продукти, а най-често се свързват с поддържане на стегнатия, гладък и по-добър вид на зрялата кожа.

Причината за интереса към тях не се крие само в тенденциите в козметиката. Пептидите са малки вериги от аминокиселини – същите градивни елементи, от които са изградени протеините в човешкото тяло. Някои от използваните в козметични формули пептиди са създадени така, че да имитират естествени сигнални молекули в кожата ^[1].

Именно възможността да бъдат включени в сравнително леки серуми и кремове обяснява защо пептидни продукти присъстват все по-често в рутините за лице, споделят специалистите от Galen.

Има обаче важна подробност: думата „пептиди“ върху опаковката не е гаранция за определен резултат. Съществуват различни видове пептиди с различни предполагаеми механизми на действие, а ефективността на крайния продукт зависи от конкретната молекула, нейната концентрация, стабилността на формулата и способността ѝ да достигне до мястото, където трябва да действа ^{[1, 2]}.

Какво представляват пептидите и как действат върху кожата?

Пептидите са изградени от аминокиселини, свързани в сравнително къси вериги. Когато веригата стане достатъчно голяма и сложна, вече говорим за протеин.

За кожата това има пряко значение. Колагенът, еластинът и множество други структурни и функционални протеини са изградени от аминокиселини.

С напредването на възрастта количеството и организацията на част от структурните компоненти в кожата се променят. Към естественото стареене се добавят и външни фактори, най-вече ултравиолетовата радиация, които могат да ускорят появата на бръчки, промени в текстурата и загуба на еластичност ^[3].

Именно тук се появява интересът към козметичните пептиди.

Те не представляват една-единствена активна съставка. Според предполагаемия им механизъм на действие научната литература обикновено ги разделя на няколко основни групи ^[1].

Сигнални пептиди

Това е една от най-популярните категории в anti-age козметиката.

Идеята е, че определени малки пептидни фрагменти могат да действат като „сигнали“ към клетките и да участват в процеси, свързани с извънклетъчната матрица – структурата, в която се намират колагенът и други важни компоненти на кожата ^[1].

Добре познат пример е Palmitoyl Pentapeptide-4, известен и като pal-KTTKS.

В двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване 93 жени на възраст между 35 и 55 години използват в продължение на 12 седмици овлажняващ продукт с или без добавен Palmitoyl Pentapeptide-4 върху различните половини на лицето. Продуктът с пептида показва по-добри резултати по отношение на фините линии и бръчките в сравнение с контролната формула ^[4].

Това е пример, че някои конкретни пептиди имат клинични данни зад себе си. Не означава обаче, че всеки крем, съдържащ произволен пептид, ще даде същия ефект.

Пептиди-преносители

Друга категория са т.нар. carrier peptides. Тяхната предполагаема функция е да свързват и пренасят определени микроелементи, необходими за биологични процеси.

Най-популярният пример е Copper Tripeptide-1, свързан с мед пептид, често срещан в козметиката като GHK-Cu.

Медта участва в редица ензимни процеси в организма, включително такива, свързани със съединителната тъкан. Поради това медните пептиди са обект на интерес в изследванията върху възстановяването и стареенето на кожата ^[1].

Тук също е важно да се прави разлика между интересен биологичен механизъм и доказан видим резултат при реален козметичен продукт.

Невротрансмитер-модулиращи пептиди

Може би най-смелите маркетингови обещания се срещат при пептидите, които понякога са наричани „ботокс в бурканче“.

Най-популярният пример е Acetyl Hexapeptide-8.

Предполага се, че той влияе върху процеси, участващи в освобождаването на невротрансмитери, и по този начин може да намалява видимостта на някои мимически линии ^[1].

Сравнението с ботулиновия токсин обаче е подвеждащо.

Козметичният серум се нанася върху повърхността на кожата, докато ботулиновият токсин се инжектира директно в определени мускули и има съвсем различен механизъм, сила и продължителност на действие.

Затова пептидният продукт не трябва да бъде разглеждан като неинвазивен еквивалент на медицинска процедура.

Ензим-инхибиращи пептиди

Някои пептиди се изследват и заради потенциала им да влияят върху активността на определени ензими, участващи в разграждането на структурните компоненти на кожата.

Това е още една причина на пазара да има толкова разнообразни пептидни комплекси.

Различните категории не са взаимозаменяеми и терминът „пептиден серум“ сам по себе си казва сравнително малко за реалното действие на продукта.

Най-голямото предизвикателство е кожната бариера

На теория дадена пептидна молекула може да показва интересна биологична активност. На практика обаче първо трябва да премине през една много ефективна защитна система – роговия слой на кожата.

И точно това е един от основните проблеми при козметичните пептиди.

Много пептиди са сравнително големи и хидрофилни молекули, което затруднява проникването им през кожната бариера. Стабилността им във формулата също може да представлява предизвикателство ^{[1, 2]}.

Затова учените и козметичната индустрия използват различни стратегии за подобряване на доставянето им. Една от тях е свързването на пептида с мастна киселина – оттук идва и думата „Palmitoyl“ в имената на много козметични пептиди.

Разработват се и системи като липозоми, наноемулсии и други носители, чиято цел е да подобрят стабилността и проникването на активните вещества ^[1].

Това води до един от най-полезните изводи за потребителя: при пептидната козметика формулата има значение почти толкова, колкото и самият списък със съставки.

Защо се превърнаха в любима съставка на звездите и специалистите?

Популярността на пептидите се вписва много добре в съвременната тенденция към по-комплексна, но същевременно щадяща грижа за кожата.

Те присъстват в множество продукти, насочени към първите признаци на стареене, и лесно могат да бъдат комбинирани с овлажняващи и възстановяващи съставки.

Социалните мрежи и beauty културата допълнително увеличиха интереса към тях. Термини като „collagen-boosting peptides“, „copper peptides“ и „expression line peptides“ звучат високотехнологично и лесно се превръщат в основно рекламно послание на даден продукт.

Научната картина обаче е по-нюансирана.

Има обещаващи резултати, но не за всички пептиди

През 2019 г. систематичен преглед анализира клиничните проучвания върху козметични пептиди, насочени към стимулиране на извънклетъчната матрица.

Авторите откриват само 15 отделни клинични изследвания, от които шест използват плацебо контрол, а пет са двойно заслепени. Заключението е, че литературата е сравнително оскъдна и значителна част от наличните проучвания имат методологични ограничения ^[2].

Това е важно, защото показва разликата между популярност и доказателствена база.

През 2026 г. систематичен преглед и метаанализ на 19 рандомизирани контролирани изпитвания с общо 1341 участници установява потенциални ползи на пептидите върху някои показатели на стареенето на кожата. При редукцията на бръчките общият ефект е скромен, а резултатите за еластичността и плътността на кожата са непоследователни ^[5].

Има още една важна подробност – само две от висококачествените проучвания в този анализ са за пептиди за локално приложение. Значителна част от резултатите се отнасят за перорални пептиди, което означава, че изводите не могат автоматично да бъдат прехвърляни върху серумите и кремовете ^[5].

Следователно пептидите са обещаваща, но много разнородна група козметични съставки.

Защо тогава дерматологията продължава да се интересува от тях?

Защото отделни молекули показват реална биологична активност и има клинични данни за някои конкретни формули.

Освен това пептидите предлагат възможност за разработване на молекули, насочени към определени процеси в кожата.

Съвременен научен обзор от 2025 г. идентифицира над 100 козметични пептида, които вече се предлагат на пазара или са описани като козметични активни съставки. Предполагаемите им функции варират от влияние върху синтеза на колаген и хиалуронова киселина до антиоксидантни, успокояващи и пигмент-регулиращи механизми ^[6].

Това разнообразие едновременно е предимство и проблем.

Да се каже „пептидите действат“ е приблизително толкова общо, колкото да се каже „витамините действат“. Въпросът винаги трябва да бъде: кой конкретен пептид, в каква формула, при каква концентрация и за каква цел?

Пептидите не заменят слънцезащитата и ретиноидите

При anti-age рутината е лесно новата интересна съставка да привлече цялото внимание.

Но пептидният серум не отменя основните принципи на грижата за кожата.

Ултравиолетовото облъчване е един от основните външни фактори, ускоряващи стареенето на кожата. Затова редовната фотозащита остава фундаментална част от профилактиката на фотостареенето ^[3].

При вече появили се признаци на фотостареене ретиноидите също разполагат с значително по-дълга и солидна научна история от повечето козметични пептиди ^[3].

Следователно е по-разумно пептидите да се разглеждат като допълнение към добре изградена рутина, а не като заместител на всички останали активни съставки.

Как да изберем и включим пептиден продукт в грижата за лице?

Изборът може да бъде труден именно защото „пептиди“ се изписва върху огромен брой продукти.

Най-полезно е вместо обещанията върху предната част на опаковката да се разгледа списъкът със съставки.

Потърсете името на конкретния пептид

Сред наименованията, които могат да се срещнат в INCI списъците, са:

• Palmitoyl Pentapeptide-4;

• Palmitoyl Tripeptide-1;

• Palmitoyl Tetrapeptide-7;

• Copper Tripeptide-1;

• Acetyl Hexapeptide-8;

• различни ди-, три-, тетра- и олигопептиди.

Това не означава, че продуктът трябва непременно да съдържа някой от изброените пептиди.

Идеята е друга: конкретното наименование позволява да се провери има ли изобщо научни данни за съответната молекула. Изрази като „уникален пептиден комплекс“ могат да бъдат част от маркетинговото име, но не дават достатъчно информация сами по себе си.

Повече пептиди не означават автоматично по-добър продукт

Серум с десет различни пептида може да звучи по-впечатляващо от продукт с един или два, но броят им не показва автоматично ефективността.

Важно е дали съединенията са стабилни във формулата, присъстват в подходящо количество и могат да достигнат до необходимото място в кожата ^[1].

Същото се отнася и за цената.

Скъпият пептиден крем не е непременно по-ефективен само защото принадлежи към луксозна марка, а много ниската цена не доказва, че даден продукт не може да бъде добре формулиран.

Серум или крем?

Няма универсално правило.

Серумите обикновено са предпочитани, когато човек иска да добави отделна активна стъпка към съществуващата си рутина. Те могат да бъдат последвани от обичайния овлажняващ крем.

Пептиден крем може да бъде по-удобен за минималистична рутина, защото съчетава активните съставки с липиди и овлажнители.

По-важни от формата „серум срещу крем“ са цялостната формула и това дали продуктът е подходящ за типа кожа.

Кога се нанасят пептидите?

При повечето козметични продукти е най-разумно да се следват указанията на производителя.

Обичайната последователност при серум може да бъде:

• нежно почистване;

• пептиден серум;

• овлажняващ крем;

• сутрин – широкоспектърен слънцезащитен продукт.

Пептидите могат да присъстват както в сутрешната, така и във вечерната рутина според конкретния продукт.

Няма и основание да се очаква видима промяна за няколко дни. Проучванията върху пептидни формули обикновено проследяват употреба в продължение на седмици, а не еднократно нанасяне ^[4].

Могат ли да се комбинират с ретинол, витамин C и киселини?

Онлайн често се срещат списъци със „забранени комбинации“, но голяма част от тях са прекалено категорични.

Не съществува универсално правило, че всички пептиди са несъвместими с ретиноиди, витамин C или ексфолиращи киселини.

По-същественият практически проблем е общата поносимост на рутината.

Ако човек използва едновременно ретиноид, силни киселини и няколко други активни продукта, раздразнението може да се увеличи независимо дали в рутината има пептиди.

Затова новите продукти е по-добре да се въвеждат постепенно. При чувствителна кожа това позволява по-лесно да се установи коя съставка причинява зачервяване, парене или друг дискомфорт.

Подходящи ли са за чувствителна кожа?

Много пептидни продукти са формулирани като сравнително щадящи, а научната литература разглежда пептидите и като потенциални активни съставки в козметика за чувствителна кожа ^[7].

Това обаче не означава, че всеки пептиден серум е хипоалергенен.

Реакция може да бъде предизвикана и от:

• ароматизатори;

• консерванти;

• растителни екстракти;

• разтворители;

• други активни съставки в същата формула.

Затова при реактивна кожа има смисъл новият продукт първо да се изпробва върху ограничена зона.

Ако се появят силно парене, оток, сърбящ обрив или продължително зачервяване, употребата трябва да бъде прекратена.

Как да оценим дали продуктът действително работи?

Най-голямата грешка е да се очаква драматична промяна.

При козметичните пептиди по-реалистичните цели са постепенно подобряване на усещането за гладкост и хидратация и евентуално умерено повлияване на някои фини линии при формули с подходящо проучени активни вещества.

Ефектът може да бъде оценяван по-обективно, ако:

• продуктът се използва последователно според указанията;

• не се сменят пет други стъпки от рутината едновременно;

• се направят снимки при еднаква светлина преди започване и след няколко седмици;

• се следи не само за бръчки, но и за раздразнение и поносимост.

Важно е да се отчете и ролята на самата основа на продукта.

Ако пептидният серум съдържа глицерин, хиалуронова киселина, ниацинамид или други овлажняващи съставки, част от бързо забележимото подобрение на вида на кожата може да идва именно от по-добрата хидратация, а не непременно от пептида.

Какво е най-важно да запомним?

Пептидите имат интересна научна основа и за някои конкретни молекули има клинични данни за потенциален ефект върху видимите признаци на стареене. Съвременните систематични анализи обаче показват и ограничения – малък брой качествени изпитвания за локални продукти, различни формули и трудности при директното сравнение между отделните изследвания ^{[2, 5]}.

Затова няма един „най-добър пептид“, който да е подходящ за всяка кожа.

По-разумно е изборът да се основава на конкретната цел на продукта, пълния му състав и индивидуалната поносимост. Пептидите могат да бъдат ценна допълнителна стъпка в грижата за лице, но най-добре работят като част от последователна рутина, която включва нежно почистване, подходяща хидратация и ежедневна фотозащита.

В крайна сметка добрата козметична грижа не зависи от това колко модерно звучи една съставка, а от това дали продуктът е подходящ за конкретната кожа и се използва достатъчно последователно, подчертават специалистите от Galen.

Източници

^[1] Iacob AT, Lupascu FG, Apotrosoaei M, et al. Peptides: Emerging Candidates for the Prevention and Treatment of Skin Senescence: A Review. Biomolecules. 2025;15(1):88. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39858482/

^[2] Michalek IM, Lelen-Kaminska K, Caetano Dos Santos FL. Peptides stimulating synthesis of extracellular matrix used in anti-ageing cosmetics: Are they clinically tested? A systematic review of the literature. Australasian Journal of Dermatology. 2019;60(4):e267-e271. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30941744/

^[3] Liu M, Chen S, Zhang Z, et al. Anti-ageing peptides and proteins for topical applications: a review. Pharmaceutical Development and Technology. 2022;27(1). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34957891/

^[4] Robinson LR, Fitzgerald NC, Doughty DG, Dawes NC, Berge CA, Bissett DL. Topical palmitoyl pentapeptide provides improvement in photoaged human facial skin. International Journal of Cosmetic Science. 2005;27(3):155-160. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18492182/

^[5] Nukaly HY, et al. Oral and topical peptides for skin aging: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Medicine. 2026. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41924746/

^[6] Bioactive peptides in cosmetic formulations: Review of current in vitro and ex vivo evidence. Peptides. 2025. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40946970/

^[7] Pinto D, Ciardiello T, Franzoni M, et al. Usage of Synthetic Peptides in Cosmetics for Sensitive Skin. Pharmaceuticals. 2021;14(8):702. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34451799/